Les produits de vitamine A, y compris le rétinol et Retin-A, de soins de la peau anti-âge, aidant votre peau à paraître plus jeune et plus lisse. Mais comment ces ingrédients ont-ils été développés et comment sont-ils efficaces pour traiter les rides et le vieillissement de la peau?
Une vitamine cruciale
L’importance de la vitamine A pour notre santé a été découverte au début du 20ème siècle, avec la découverte de son rôle dans la viabilité d’un embryon.
Depuis lors, il s’est révélé être un acteur majeur non seulement de la reproduction, mais aussi de la vision, de la croissance, de la différenciation et de la prolifération cellulaire. Parce qu’il aide à la production de globules blancs, la vitamine A est nécessaire pour un système immunitaire sain.
La vitamine A est également connue sous le nom de rétinol, et ses dérivés (qu’ils soient naturels ou fabriqués) sont appelés rétinoïdes. Parce que cette vitamine ne peut pas être synthétisée par le corps, elle doit être consommée dans les aliments – comme les jaunes d’œufs, le poisson, le foie et la viande, ou les sources végétales, comme les fruits et légumes de couleur sombre, y compris les patates douces, les citrouilles, et les tomates.
Aide au vieillissement de la peau
L’état actuel de la vitamine A comme merveille de la peau anti-âge remonte aux années 1980 lorsque les chercheurs ont découvert que le dérivé trétinoïne (marque Retin-A) stimulait la production de collagène chez la souris. est, la peau prématurément vieillie par l’exposition à la lumière ultraviolette du soleil.
Coïncidant avec cette découverte a été l’observation par les médecins prescrivant trétinoïne pour l’acné que les patients avaient une peau plus lisse, avec moins de rides. La trétinoïne s’est avérée plus tard interférer avec les enzymes qui agissent pour décomposer le collagène dans la couche dermique de la peau et pour favoriser la fabrication du nouveau collagène.
Depuis lors, les rétinoïdes sont connus comme le «gold standard» des produits anti-âge topiques, selon les auteurs d’une revue de recherche publiée en 2003 dans le «Journal of Drugs in Dermatology». Le bon, le mauvais et le vilain de la trétinoïneLa trétinoïne à diverses concentrations (habituellement de 0,01 à 0,1%) a fait l’objet d’études approfondies à court et à long terme, selon une longue revue de 2006 des interventions cliniques sur le vieillissement. .
Alors que la version ingérée de la vitamine A utilisée dans la thérapie de l’acné, l’isotrétinoïne (nom de marque Accutane), a également aidé les patients à avoir une peau plus lisse et plus rose, l’isotrétinoïne orale comporte un risque important de malformations congénitales. Bien que la trétinoïne topique n’ait pas montré dans les études la même menace, certains rapports de cas ont suggéré des anomalies congénitales chez les femmes utilisant de la trétinoïne sur leur peau au cours du premier trimestre de la grossesse. Les femmes sont donc mises en garde contre l’utilisation du produit pendant la grossesse.
La principale plainte des utilisateurs à propos de la trétinoïne est l’effet secondaire connu maintenant sous le nom de dermatite rétinoïde, impliquant des rougeurs, des irritations et des squames qui peuvent apparaître immédiatement ou dans les quelques semaines suivant le début du traitement. Les médecins recommandent souvent de commencer par une concentration plus faible (0,01-0,025%) et de l’appliquer en petites quantités tous les deux jours. Passer d’un gel à une base de crème émolliente peut également faciliter l’irritation de la peau. Une fois la tolérance établie, appliquer la trétinoïne tous les jours et / ou utiliser une dose plus concentrée peut être plus facile à gérer.Inverser le photovieillissement
La trétinoïne semble la plus efficace pour minimiser les ridules et les rides du visage, en réduisant la rugosité de la peau et en améliorant la pigmentation inégale. Il peut s’écouler quelques mois avant que ces résultats positifs apparaissent et les effets dépendent de la dose, ce qui signifie que des concentrations plus fortes produisent des résultats notables plus rapidement. Par exemple, alors qu’une concentration de 0,05% peut réduire de manière significative les effets du photodommage, la moitié (ou 0,025%) de ces effets sera nécessaire, mais cette dernière nécessitera une période de temps plus longue.
Il n’a pas été démontré que les concentrations inférieures à 0,01% aident les peaux traitées.
D’autres facteurs influent sur le fonctionnement de la trétinoïne, notamment la génétique, la qualité de la peau individuelle et l’étendue du photodommage.
Autres dérivés de la vitamine A
Le potentiel de la trétinoïne à causer une irritation de la peau et sa classification comme médicament (nécessitant une ordonnance) a alimenté de nombreuses recherches par les fabricants de cosmétiques et de produits pharmaceutiques sur des composés moins puissants. Parmi ceux-ci sont le rétinol, le rétinaldéhyde et le palmitate de rétinyle. Le rétinol est transformé en trétinoïne dans la peau, bien que la concentration résultante ne soit que 1/1000 de celle de la trétinoïne (et donc moins irritante) lorsqu’elle est appliquée par voie topique.
De nombreux dérivés de la vitamine A développés pour le marché de la peau anti-âge sont des formules propriétaires – sans recherche publiée dans des revues savantes – et sont donc difficiles à réviser.
Bilan
